Наши самые преданные друзья

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Наши самые преданные друзья » Что, где, когда? » Подготовка к выставке


Подготовка к выставке

Сообщений 1 страница 3 из 3

1

Как подготовить собаку к выставке

Выставка собак - это конкурс красоты. И для того, чтобы занимать призовые места, участники должны не только хорошо выглядеть, но и уметь многое другое, что составляет целую науку, для постижения которой требуется немало сил, времени и терпения.
Раньше у нас не придавалось большого значения умению собаке хорошо держаться в ринге, и ее оценка практически не зависела от этого. Случались даже покусы экспертов. Однако времена меняются, и требования к уровню проведения выставок значительно возросли. Естественно, не осталось без внимания и качество подготовки животного. Несмотря на то, что у опытных хендлеров есть свои, только им известные приемы, основным моментам выставочной подготовки должен научиться каждый.
Начиная работу в этом направлении, очень важно уделять внимание как техническим, так и психологическим моментам дрессировки. Случается, что молодая собака, идеально выполняющая все команды в домашних условиях, теряется в незнакомой обстановке и становится плохо управляемой. Чтобы избежать этого, необходимо психологически подготовить животное к подобным переменам.

Первое, что вам потребуется, - приучить щенка к обществу взрослых, хорошо воспитанных собак. Это благоприятно отразится на его дальнейшем развитии. По мере того, как щенок будет подрастать, выходя с ним на улицу, постарайтесь как можно чаще менять обычные маршруты прогулок, иногда (естественно, собака должна быть на поводке) посещая многолюдные места. Конечно, это необходимо делать постепенно, не внося резких изменений в обычный уклад жизни животного.

Другим, не менее важным моментом, является умение правильно подготовить собаку к рингу. Начиная примерно с двухмесячного возраста, пора учить щенка правильно стоять - то есть по команде принимать выставочную стойку. Для этого необходимо ежедневно ставить малыша на ровную поверхность (если ваш щенок мелкой породы, то в таком случае на стол). Следите за тем, чтобы при этом его передние лапы стояли прямо и параллельно друг другу, а задние были расставлены в небольшом шаге. Очень важно, чтобы малыш стоял ровно, не горбясь, с гордо поднятой головой. Конечно, невозможно сразу добиться этого эффекта, а чересчур усиленные тренировки могут запросто отбить у него в дальнейшем желание участвовать в выставке. В столь нежном возрасте щенок очень быстро устает, и потому не следует пробовать ставить его в стойку дольше, чем на одну-две секунды. Будьте с ним настойчивы и терпеливы. Ни в коем случае не пытайтесь отругать или шлепнуть малыша, если у него что-то не получается. И не забывайте обязательно похвалить его, предлагая лакомство за каждое правильно выполненное упражнение.
По мере того, как ваш питомец поймет, что от него требуется, и усвоит первый урок, постепенно увеличивайте врем тренировок. Необходимо выработать у щенка выдержку стойки. Где-то к девятимесячному возрасту он должен уметь стоять неподвижно примерно в течение минуты. Для качественной отработки стойки заниматься с щенком необходимо не только в домашних условиях, но и на улице, в присутствии различных раздражителей. Почаще просите своих знакомых сыграть роль эксперта: осмотреть щенка, потрогать ему спину, грудь, конечности, посмотреть зубы. Запомните, что прикус собаки показывается при закрытой пасти, только лишь размыкая губы.

Примерно с 5-6-месячного возраста начинайте обучение собаки правильному движению. Не надо сразу заставлять ее бежать рядом с вами быстрой "рысью". На первых порах необходимо лишь приучить животное ходить шагом с левой стороны от вас на поводке по большому кругу против хода часовой стрелки, периодически останавливаясь.
(Обучая собаку правильному движению, ни в коем случае не пользуйтесь строгим ошейников (даже если животное крупнопородное). Привыкнув к металлическим шипам, собака будет игнорировать обычный кожаный ошейник или удавку. На выставках пользоваться строгим ошейником категорически запрещается. Лучше надеть на щенка выставочную водилку. Это может быть тонкая цепочка, кожаный или шелковый шнурок).

Как подготовить собаку к выставке

Вначале щенок будет идти неровным шагом, часто спотыкаясь, но со временем это пройдет. Если же ваш любимец не захочет идти на поводке, будет упираться и ляжет на землю, то попробуйте превратить обучение в игру. Возможно, что упрямый малыш с удовольствием побежит рядом с вами, если перед его носом постоянно будет маячить лакомство, которое время от времени он неизменно будет получать. Помните, что к любой собаке необходимо подходить индивидуально.

После того, как животное освоит движение шагом на поводке, переходит к движению "рысью". Чтобы облегчить дальнейшие тренировка, можно приучить щенка к команде "рысью", четко ее произнося перед началом движения. Первое время движение должно быть медленным, на границе с шагом. Со временем увеличивайте его темп, доведя до быстрой, размашистой "рыси". Тренироваться лучше всего на ровной грунтовой или асфальтовой дороге. После длительного бега не надо резко останавливать животное. Обязательно минут пять просто поводите его шагом. Не забывайте постоянно хвалить и поощрять своего четвероногого друга.
Постарайтесь как можно чаще выставлять собаку в классе юниоров, и не только на крупных выставках. Щенок должен набраться опыта, чтоб в будущем вам легче было выступать и на самых престижных мероприятиях.
Выходя на ринг, не нервничайте, иначе ваше волнение обязательно передастся собаке, и она не сможет показать хорошего результата. Во время движения в ринге руку с поводком отведите немного в сторону (чуть-чуть вперед или назад). Это необходимо для того, чтобы случайно не наступить своему четвероногому питомцу на лапы или длинную шерсть. Кроме того, старайтесь не натягивать сильно поводок. Следите за тем, чтобы ваш подопечный всегда находился на полкорпуса впереди или позади от вас.
Приезжать на выставку следует заблаговременно, чтобы удобно устроиться с собакой, выяснить, где находится ваш ринг и когда начнется экспертиза. У вас будет время причесать собаку, а дать ей немного отдохнуть перед соревнованиями. Выйдя в ринг, держите собаку на свободном, но коротком поводке, чтобы она не могла близко подходить к конкурентам. Не разрешайте ей лаять. Позаботьтесь о том, чтобы судья хорошо видел вашего питомца, но в то же время не закрывайте от него других собак. Сосредоточьте внимание на собственной собаке, не забывая одновременно следить за судьей. Это даст вам возможность - пока судья осматривает других экспонентов - расслабиться самому и дать такую же возможность своей собаке. Однако будьте готовы заставить своего питомца принять выставочную позу в тот момент, как только судья посмотрит в вашу сторону. Во время судейства никогда не пререкайтесь с экспертом, в противном случае вас могут дисквалифицировать и отстранить от участия в выставках на некоторое время.
Источник: Ольга Дегтева, газета "Zoo Бум"

Подготовка собак к экспертизе на выставке

Породное собаководство невозможно без выставок, которые служат не только для отбора производителей, но являются и демонстрацией состояния собаководства, где пропагандируются кровные породные собаки. На выставках и выводках эксперты определяют породу, тип конституции и экстерьерные качества собак.
Экстерьер - это внешний вид животного, по которому определяют породу, состояние здоровья и возможные физические и рабочие качества. Породой принято называть большую группу животных, способных стойко удерживать и передавать по наследству качества и признаки, закрепленные в предыдущих поколениях.
На любой выставке экспонаты не только располагают в определенном порядке, но и специально готовят их с таким расчетом, чтобы произвести на экспертов и зрителей благоприятное впечатление. Легавые собаки, как и собаки других пород, должны быть специально подготовлены к экспертизе на выставке. Однако большинство собак экспонируется в совершенно неподготовленном виде. Они затрудняют работу экспертов и проигрывают подготовленным собакам. Происходит это из-за того, что многие собаководы, особенно начинающие, не придают этому необходимого значения, иногда просто не зная, что и как следует делать. А ведь от того, как подготовлена собака к экспертизе, в значительной степени зависит не только ее место в данной группе, но и степень самой оценки.
На выставке собаки должны радовать глаз зрителя и облегчать работу экспертов, которым приходится очень внимательно рассматривать все стати, пропорциональность сложения, качество и состояние псовины, характер движений, тип поведения и все то, что связано с экстерьером.
Процесс подготовки собаки к экспертизе должен преследовать цель приведения ее к такому внешнему виду, чтобы она в наибольшей степени соответствовала требованиям стандарта. Не последнее значение при этом имеет и декоративный фактор. А какое впечатление на выставке может произвести кудлатый, нечесаный и грязный, со свалявшейся псовиной, но благородный и, что вполне возможно, очень хороший по статям английский сеттер, если его показать, не приведя в соответствующий породе внешний вид?
Вряд ли начинающий собаковод, увидев такой экспонат, захочет иметь его в своей квартире как друга в семье и помощника на охоте. А от ухоженного, правильно подготовленного пса глаз не оторвать, захочется во что бы то ни стало обзавестись такой собакой.
Однако, несмотря на то, что на выставках определяют только экстерьерные качества, собак необходимо готовить и психически, так как результат экспертизы в значительной степени зависит от тогда как они ведут себя в ринге.
При любых требованиях стандартов, определяющих отдельные стати собак какой-либо породы, на выставке их оценивают по хорошо развитой грудной клетке, правильно сложенному позвоночнику (прочная, пружинистая спина), правильным конечностям, состоянию псовины, соответствующей породе, и мускулатуры, а также по бодрости, энергии и подвижности.

Физическая подготовка. В каком теле демонстрировать собак? Этому очень важному фактору многие собаководы не придают такого значения, какое требуют эксперты. В собаководстве различают пять кондиций собак:
- заводская, или выставочная (с хорошо развитой мускулатурой, легким слоем подкожного жира, полным здоровьем, блестящей псовиной, веселая, жизнерадостная собака);
- рабочая (с крепкой, хорошо развитой мускулатурой без жирового слоя, с блестящей, плотной псовиной. Энергичная, подвижная, здоровая);
- недостаточная (плохо кормленная или имеющая очень большую рабочую нагрузку, заметны ребра, хребет и маклоки, с тусклой псовиной, невеселая, с вяловатыми движениями);
- истощенная (слабая мускулатура, очень заметны ребра, хребет и маклоки, слабая в суставных сочленениях, с шаткой походкой, псовина тусклая, неплотно прилегает, вид угнетенный);
- жирная (округлая форма, мышц не заметно, живот опущен, спина слабая, вялость, неповоротливость, голову несет ниже положения, предусмотренного стандартом, работать не может).
Вряд ли следует говорить о том, что на выставках необходимо показывать собак только выставочно-заводской кондиции, которая дает возможность сделать наиболее верное суждение как об их отдельных статях, так и об общем состоянии собаки. Если собак с недостаточной, а тем более истощенной кондицией на выставках почти не бывает, то с жирной кондицией, как правило много.

Беда заключается в том, что некоторые собаководы не жалеют корма для собаки. На самом же деле, они причиняют ей вред, особенно если у них не хватает времени на прогулки и моцион. Такие собаки, как правило, не дают потомства и к племенной деятельности непригодны.
Если вы раскормили свою собаку, то перед выставкой ее необходимо привести в норму, причем делать это не уменьшением корма, а постепенным увеличением нагрузки. У просто похудевшей собаки мышц не прибавится, псовина потускнеет, появится подавленное состояние. Хорошо кормленная и много гуляющая собака будет жизнерадостна, энергична, подвижна и весела, то есть в таком состоянии, которое необходимо для выставки. При правильном содержании к началу лета, когда обычно проводятся выставки, собаки успевают перелинять, что очень важно.

Психическая подготовка. Собаки на выставках оказываются в необычных для них условиях. Скопление большого числа людей и собак, а иногда и очень громкая музыка не проходят для них бесследно. Если на взрослых собак, живущих в больших городах, это не оказывает большого впечатления, то на молодых, да еще с периферии, резкое изменение обстановки может оказать очень сильное воздействие, вплоть до временной депрессии.
Замечено, что собаки, содержащиеся в питомниках и не видящие никого, кроме одного-двух служащих, как правило, всех боятся, или, наоборот, к посторонним людям и другим собакам оказываются очень агрессивными. Если агрессивные собаки на выставках доставляют много хлопот владельцу или ведущему, то трусливые, да еще в подавленном состоянии, мучат экспертов. Попробуйте как следует рассмотреть и оценить собаку, если она в ринге все время жмется к ногам ведущего, ходит с заложенными ушами, поджатым хвостом и непрерывно зевает. Такой собаке соревноваться со специально подготовленными очень трудно, а иногда вообще невозможно.
Среди охотничьих собак злобных к людям очень мало, так как это качество для них порочно и при разведении путем отбора производителей глушится. Перевоспитать злобных собак невозможно, а от трусливых в процессе подготовки к выставке можно добиться очень многого. С ними надо чаще бывать среди скопления людей и катать в общественном транспорте, ласково разговаривая. Чтобы они не обращали внимания на других собак, такие прогулки должны быть для них обычным явлением. Договоритесь с соседними собаководами об одновременном выгуле ваших питомцев и вы добьетесь желаемого.
При экспертизе в каждом ринге обязательно найдется несколько собак, стремящихся буквально вытащить ведущего за ограждение. Они обычно так тянут, что даже сильным ведущим бывает очень трудно водить их, а значит, и правильно показать, а экспертам трудно рассмотреть, верно оценить и поставить на нужное место. 0 таких собаках говорят, что они "лежат в ошейнике". Владельцы в таких случаях заявляют, что их собаки очень энергичные. Однако это не так. Сильно тянут те собаки, которые мало гуляют на поводке.
Перед выставкой собаку необходимо регулярно водить на коротком поводке возле левой ноги. Однако и тут нельзя впадать в крайность, так как дрессировкой собаку можно довести до такого состояния, что она по рингу будет ходить "как убитая", а надо, чтобы она бодро двигалась рядом с человеком, слегка натянув поводок. Чем больше собака гуляет на поводке и без поводка, тем меньше она тянет.
Причина такого поведения может быть другой - если собаку ведут на выставку всей семьей. Ведь в ринге с ней ходит кто-то один, а остальные стоят за ограждающей веревкой. Собака не может быть к этому безучастной, так как за ограждением часто оказывается тот член семьи, к которому она больше всего привязана, поэтому ее не удержать и не рассмотреть. Следовательно, как только собаку ввели на ринг, всем близким необходимо отойти на такое расстояние, чтобы она их не видела и не могла причуять.

Внешняя подготовка. Если ваша собака перелиняла, то перед выставкой остается только привести ее в порядок. 0 кондиции не говорим, вы хорошо знаете, в каком теле должна быть собака, и заранее приняв меры, довели ее до соответствующего уровня, потому что короткошерстные собаки, потеряв тело, особенно плохо выглядят.
Что надо делать с псовиной? Некоторые считают, что ничего не надо. Это неверно. За неделю до выставки собаку нужно вымыть и ежедневно расчесывать жесткой щеткой и проглаживать шерстяной варежкой.

С длинношерстными собаками дело обстоит сложнее. Очень часто их моют накануне ринга, и они, как правило, много проигрывают. Псовина у них бывает чистая, но тусклая, не плотно прилегает, топорщится, собака выглядит пушистой. Длинношерстных собак мыть следует за неделю до выставки.
Во время мытья, когда псовина мокрая, всю свалявшуюся шерсть необходимо разобрать руками и расчесать. Псовина обычно сваливается под ушами, на внутренних сторонах очесов, на груди и у локтей. В дальнейшем собаку надо чесать ежедневно, держа в правой руке расческу, а в левой - шерстяную варежку для приглаживания псовины.
У некоторых собак на затылочной части головы наблюдается удлиненная шерсть, которую необходимо удалить выщипыванием, но ни в коем случае не выстригать. Шерсть, свалявшуюся под ушами, лучше всего удалять ножовочным полотном по металлу. В этом случае уши будут плотнее лежать на щеках, что придаст голове более элегантный вид. При работе над псовиной английских сеттеров, особенно черно-крапчатого окраса с большой частью белого фона, в последний день перед выставкой собаку можно облить водой, немного подсинив ее бельевой синькой. Тогда псовина будет не желтоватого, как обычно, а белого оттенка и придаст собакам более эффектный внешний вид.

Что и когда должно быть на собаке. В ринге экстерьерной оценки на собаке должен быть ошейник с регистрационным, а в ряде случаев и выставочным номером. К ошейнику прикрепляют поводок, за который и водят собаку против часовой стрелки по рингу. Поводок в левой руке, собака у левой ноги. Все снаряжение должно быть легким, мягким и красивым. На короткошерстных собаках очень эффектны ошейники из различных металлических цепочек.
На выставке все должно быть красивым - собака и ее снаряжение, а для зрителей, которые воспринимают картину в целом, не последнюю роль играет костюм и поведение ведущего. Медали, присужденные на предыдущих выставках, надевают на собаку только в ринги выставочного показа. С ними они могут находиться и у своего колышка.

Как приучить собаку показывать прикус. Все охотничьи собаки, в том числе и легавые, должны иметь ножницеобразный прикус и здоровые зубы. Если есть отклонения от этого требования стандартов, то как бы хороша она ни была по остальным статям, не может получить более высокую оценку, чем "удовлетворительно". Поэтому осмотр экспертами строения зубного аппарата у собак на выставках совершенно обязателен. Каковы же бывают мучения экспертов и владельца, если собака не приучена показывать зубы. А приучить ее к этому очень просто. Дома, в спокойной обстановке, положите морду собаки поперек ладони левой руки носом к большому и указательному пальцам, а правой, не закрывая ее ноздрей и глаз, поднимите верхнюю губу так, чтобы оголились зубы, главным образом резцы, при сомкнутых челюстях. Затем большим и указательным пальцами левой руки чуть-чуть опустите нижнюю губу.
Все это надо делать ласково, приговаривая "зубы", а затем дать собаке лакомый кусочек. Процедура не должна причинять собаке боль. Первоначально делать это надо одному, а затем, когда собака привыкнет, покажите ее зубы вашим гостям. Не беда, что они в этом деле ничего не понимают. Вы же не их учите, а свою собаку. Только не забывайте о кусочке. Если вы это повторите с ней сто раз, со словами: Зорька - "зубы", то не будет ничего удивительного в том, что на сто первый, только услышав: Зорька - "зубы", она сама, без вашей помощи покажет их, своеобразно улыбнувшись. Очень неприятно, когда прикус собаки приходится осматривать в ринге насильно. Многие эксперты избегают это делать не потому, что боятся быть покусанными, а просто не хотят быть переносчиками каких-либо болезней. Каждый собаковод обязан уметь это делать сам.

Выращивание и воспитание выставочной собаки

Ваша задача получить из щенка здоровый, крепкий, физически развитый организм, хорошо приспособленный к условиям жизни в человеческом обществе.
Каждый организм, включая нас с вами, получает от половых клеток родителей информацию. Все физические и психические качества запрограммированы, но каждый, условно говоря, "сложный" признак, определяемый группой генов, развивается в некоей заданной генетической рамке. Верхняя и нижняя планки рамки - предел развития данного признака. Наша задача, получив щенка с отличными наследственными данными, путем правильного развития достичь верхней планки генетических возможностей собаки.
Выращивание складывается из создания оптимальных условий для физического и психического развития щенка.

Физическое развитие. Начнем с кормления. Одна из основных точек преткновения ветеринаров, физиологов, заводчиков и просто любителей - давать или не давать коммерческие корма.
Сразу скажу, что занимаясь изучением питания в течение тридцати лет, я лично собак кормлю только по классической диететике. Но это чрезвычайно трудоемко по затратам времени и хлопотам по обеспечению собак необходимыми питательными веществами, находящимися в естественных продуктах.
Коммерческие корма, распространенные во всем мире, широко используются и у нас. При кормлении ими у вас не будет забот об обеспечении сбалансированного питания вашей собаки.
Подбор фирмы, производящей нужный для данного возраста и физиологического состояния корм, производится индивидуально для каждой собаки. Никогда не экономьте на питании, особенно щенка. Недополучив нужные вещества в детстве, собака никогда не сможет их компенсировать впоследствии. Это скажется на развитии и функции всех систем организма, включая рост, костяк, развитие мышц и иммунной системы.
Хороший рост и физическое состояние щенка, отсутствие перхоти, блестящая персть могут быть свидетелями правильного кормления. Однако наличие одного или всех вышеприведенных факторов, может быть свидетельством плохого внутриутробного развития или наличия заболеваний щенка (в том числе печени, кишечника и т.д.).

Что же нужно кроме питания для хорошего развития щенка? Огромную роль в формировании будущей выставочной собаки играет движение. Достаточное количество движения обеспечивает рост и правильную работу всего организма.
Неверно думают те, кто говорят, что движение нужно только для развития мышц. Костяк так же зависим от движения - чем больше на него нагрузка, тем он становится крепче и частично массивнее.
Развитие сердца, легких, функционирование кишечника и сосудистой системы, которая обеспечивает питание всех клеток организма, их рост, воспроизводство и отток продуктов распада - все это движение.
Щенок должен иметь возможность двигаться столько, сколько он хочет. Ограничивать движение щенка нельзя так же, как и вводить дополнительную нагрузку. Не заставляйте его возить тяжести, носить утяжелители на ошейнике, бегать за велосипедом и т.д. Это ведет к уродливому развитию отдельных частей тела.
Такая собака никогда не будет смотреться гармоничной и, несмотря на любые прекрасные задатки, рингового чемпиона из нее не получится. Это в лучшем случае. В худшем - она погубит здоровье, станет больной (чаще всего страдает сердце) и намного сократит свою жизнь.

Щенок должен иметь возможность естественного движения. Это игры вначале в семье с братьями, сестрами, матерью. Затем функцию партнера выполняет семья хозяина. После курса вакцинации щенок, а потом и взрослая собака играет на улице с хозяином и другими собаками. Это важно как для физического, так и для психического развития собаки. Избегающая общества себе подобных, росшая в изоляции, такая собака на выставке будет скованной и угрюмой.
Итак, движение должно быть много ежедневно. Старайтесь выводить щенка по нескольку раз в день и на улице не предоставлять его самому себе, а играть с ним и находить собак, с которыми щенок мог бы порезвиться. Это могут быть сверстники или взрослые собаки. Главное, они должны быть дружелюбными и не обладать вредными привычками.
Помните, что щенки легко перенимают у собратьев (не только старших) и хорошее, и дурное, так что выбор общества для щенка не менее важен, чем для ребенка.
Щенка надо учить ходить по разному грунту - земле, песку, гравию. Вопреки существующему неверному мнению, что собак надо держать лишь на асфальте, сухожилия пальцев лап лучше развиваются на вышеуказанных субстратах.
Итак, прежде, чем вы начнете думать о выставке, вам надо подумать о воспитании вашей собаки, способной стать достойным членом человеческого общества.

Психическое развитие. Ум, глупость, упрямство, мягкость, жадность, великодушие, желание или нежелание работать, невротические черты характера и, наконец, психические заболевания - все это имеет под собой наследственную основу.
Теперь вы, надеюсь, убедились, как важно выбрать собаку с хорошими наследственными качествами.
И мы ее, надеюсь выбрали. Но щенок находится на нижней планке возможностей. Он может так и остаться на ней и все равно при удачном выборе он будет в генетическом плане лучше плохого щенка, в которого вложили все, что нужно для достижения верхней планки. Правильным выращиванием мы должны достичь верхней планки, то есть раскрыть все возможности, заложенные родителями в щенке.
Мы исходим из того, что выбрали собаку с наследственной крепкой нервной системой, с врожденной контактностью, интересом к окружающему миру людей, собак, явлений.
Отличие выращивания выставочной собаки от племенной и комнатной. Племенные собаки должны иметь правильное питание и достаточно движения. Она может жить в питомнике и нет необходимости развивать ее интеллект.
Собака-компаньон может ограничиться ежедневным выгулом в одном и том же дворе, она может не играть и не общаться с собаками. Конечно, живя в городе, она не должна быть агрессивна к людям и собакам.
Для выставочной собаки важны тесный контакт с хозяином и желание работать.
Я не говорю сейчас об обучении выполнять ту или иную команду. Методику дрессировки вы найдете в любой из многочисленных книг по кинологии. Главное, чтобы вы поняли - любую собаку надо учить командам с раннего возраста. Это, во-первых, заставит собаку подчиняться и покажет ей кто из вас двоих занимает более высокое положение, кто командует и кому подчиняются, во-вторых, это дисциплинирует собаку в домашних условиях, во время прогулок, поездок и т.д.
Собака каждой породы должна знать и твердо выполнять (а не только знать) команды "Ко мне", "Сидеть", "Стоять", "Лежать", "Рядом" и "Нельзя".
Хочу напомнить, что ежедневные занятия с собакой наряду с играми устанавливают и развивают контакт владельца с собакой, что положительно скажется впоследствии на работе собаки в ринге, на качестве ее показа на выставке.

Первая выставка. Ваша собака, подготовленная по всем правилам, завтра должна ехать на выставку! Сегодня она отдыхает, а вы собираете все необходимое для выставки. Для себя - удобную и красивую одежду и обувь, еду и питье . Не забудьте зонтик от дождя иди солнца, если выставка проходит на улице.
Для собаки - документы, поилку, небольшое количество еды (если собака привыкла есть днем), подстилку и амуницию, к которой собака привыкла. К выставочной амуниции собаку приучают заранее во время выставочного треннинга.
Не суетитесь, не нервничайте и не нервируйте собаку! Пораньше ложитесь спать, предварительно хорошо выгуляв собаку.
Утром погуляйте с собакой в спокойном месте не менее получаса и покормите необъемной сытной едой. Творог или яйца, или мясо, смоченное бульоны. Большое количество еды вызывает жажду, не поить собаку нельзя - она будет беспокоиться, поэтому на выставку обязательно возьмите воду.
И вот вы на выставке. Пройдя ветконтроль, найдите свой ринг, узнайте время, когда ваша собака должны проходить экспертизу и поищите спокойное место, где вы можете устроить собаку. Если ринг начнется через два-три часа и более, лучше, если собака будет находиться на своем месте и вы рядом.
Если вы приехали утром, а ринг во второй половине дня, найдите возможность среди для выгулять собаку, чтобы она опорожнила кишечник и мочевой пузырь. Собака, оправляющаяся во время экспертизы, производит отвратительное впечатление и формирует соответствующее отношение у эксперта и окружающих.
За полчаса до ринга пройдитесь с собакой, она должна размять мышцы. Найдите свободную площадку и обязательно пробегитесь с собакой несколько кругов выставочной рысью.
Выход на ринг должен быть энергичным, но не нервным. Собаке передается ваше настроение, поэтому следите за собой. Собака должна чувствовать ваш интерес к ней, все внимание должно делиться между собакой и экспертом, для которого вы выставляете собаку. Вы должны не просто находиться в ринге и делать то, что просит эксперт, а именно демонстрировать судье собаку во время пребывания в ринге.

Пройдя экспертизу, похвалите собаку и, если вы не участник следующих конкурсов, отправляйтесь домой, чтобы излишне не утомлять собаку. У нее должно остаться приятное воспоминание о выставке. Это очень важно!
Зачастую агрессия другой собаки, резкие рывки поводком, многократные запрещающие команды не способствуют положительному отношению собаки к выставке. Надеюсь, что у вас этого не случится и первый удачный для вас и для собаки показ будет залогом дальнейшей успешной выставочной карьеры вашего любимца.

Обучение ринговой рыси. Щенка, приученного гулять на улице, уводят на изолированную площадку, где нет людей и собак, пристегивают поводок, дают команду "Работать" и команду "Рысь". Начинайте с медленной равномерной рыси без скачков и постепенно переходите на более быструю, раскрывая для себя максимальные возможности длины шага (на рыси) собаки.
Если собака бежит так, как хотелось бы "повторяйте "Рысь, рысь, хорошо", поощряя собаку голосом; если сбивается на галоп и прыгает, одерните поводком, резко скажите "Нет!" и продолжайте движения, добиваясь желаемого. До вашей остановки собака должна бежать в одном темпе. Вначале вы бегаете по прямой 20-25 метров, увеличивая постепенно длину дистанции до 50-100 метров.
Дистанция увеличивается по мере взросления щенка и зависит от его физического состояния, а также его темперамента.
Самое главное, чтобы занятия не надоедали щенку, чтобы он их полюбил и видел, что хозяину это очень нравится. Почаще хвалите щенка за правильно выполненное действие.
Когда отработано прямолинейное движение, переходите к движению по кругу с большим (не менее 10 метров) радиусом.
Отработав рысь по команде и стойку по команде, соедините обе команды. Движение по кругу чередуйте с бегом строго по прямой вперед и назад, а затем остановкой с "демонстрацией" выставочной стойки. Не забывайте давать команды и поощрять собаку после выполнения требуемого.
Теперь подготовка к мануальному контролю. Вводится еще одна команда, допустим, "Осмотр". Это слово обозначает, что если подходит человек и хозяин говорит "Осмотр", значит человек может трогать собаку так, как это делает эксперт, и должна быть возможность осмотреть зубы. Привлеките для занятий людей как знакомых (вначале), так и незнакомых собаке. Научите их как трогать собаку, начиная от головы, буквально от кончика носа, шею, верх, грудь, живот, хвост, передние и задние конечности, включая лапы, подушечки лап и когти. Не забывайте произносить "Осмотр" и резко говорить "Нет!", если собака сопротивляется.
Надо добиться, чтобы собака стояла при этом на одном месте, не дергаясь в разные стороны, что затрудняет осмотр и зачастую приводит к неправильной оценке статей.
При желании, вашем упорстве и при непременном условии хорошей психики, собаки быстро понимают, что человек, дотрагивающийся до них по команде, совсем не враг, которого нужно кусать. Собака понимает, что это работа, которую нужно сделать по команде "потерпеть" в конце концов прикосновение (есть собаки, не любящие прикосновений даже хозяина).
Вам показалось все это очень трудным? Это не так, дорогой читатель! Ринговая дрессировка - исключительно увлекательное дело для собаки и для владельца. Вы лучше узнаете своего питомца, и он лучше узнает вас. Вы сотрудничаете, работая с ним вместе, партнерствуете, а это как раз то, для чего появилась собака в доме человека!
И, наконец, самое простое для отра6отки и самое неприятное для эксперта, если собака не выполняет - показ зубов.
Каждое утро, здороваясь с собакой, посадите ее (обязательно), дайте команду "Зубы", обнажите прикус, не позволяя вертеть головой, и похвалите. Осторожно откройте пасть и подержите от 2 до 10 секунд. (Затем время надо удлинить на столько, сколько вам требуется, чтобы пересчитать все зубы).
Похвалите и поощрите лакомством.
Обнажите зубы слева (до последних), затем справа и опять похвалите собаку, Делайте это ежедневно, и у вас с показом зубов никогда не будет никаких проблем.
Итак, ваша собака научилась по команде "Работать" понимать, что сейчас начнется демонстрация:
приема "рысь" - по кругу, треугольнику, прямой;
приема "ринг" - ринговой стойки;
приема "осмотр" - прохождение мануального контроля;
приема "зубы" - осмотр прикуса и наличия зубов.
Теперь ваша задача научить собаку выполнять все это в группе, при большом стечении людей, в закрытом и открытом помещении. Для этого существует система тренировок. Для собак, регулярно выставляющихся, тренировки проводят ежедневно по 15 минут один-два раза в день в разных местах.
Для взрослых собак, выставляющихся один-два раза в год, при условии полной подготовки и выполнении на "отлично" всех приемов полной выставочной дрессуры, тренировка может быть 2 раза в неделю. За месяц до выставки тренировку проводят ежедневно по 15-20 минут.
Источник: Н.М.Карпышева "Выставочная собака: тернистый путь к пьедесталу"

Подготовка к выставочному показу взрослой собаки

Никакой хэндлер не сможет сотворить чудо и правильно показать неподготовленную собаку. Подготовить собаку к ринговому показу возможно в любом возрасте при условии нормальной психики.
Подготовка взрослой, необученной собаки начинается не менее, чем за два месяца до выставки. Прежде всего надо постараться установить контакт с собакой. Этому способствуют прогулки, игры, элементарная дрессировка. Дрессировка способствует образованию контакта и показывает собаке "кто из двух главней".
Собака с хорошей психикой, поняв в процессе дрессировки, что хозяина (дрессировщика) надо слушаться, будет стараться выполнить его желания и понравиться, то есть заслужить одобрение. Послушные, контактные собаки легче и охотнее обучаются выполнению выставочных приемов.
Итак первое - это установление контакта и иерархических отношений "кто кого должен слушаться". До этого момента заниматься ринговой дрессурой - дело малопродуктивное.
Специальную дрессировку я рекомендую начинать с обучения ринговой рыси. Этот прием легче приема "выставочная стойка", интереснее для собаки и не требует большой выдержки.
Отработав рысь по команде, переходите к отработке показа зубов, а затем переходите к приему "выставочная стойка". Когда приемы будут отработаны чисто, четко по отдельности, соедините их в одном занятии и в дальнейшем тренируйте собаку выполнению всех трех приемов друг за другом в комплексе, как на выставке.
Обучение мануальному контролю следует проводить, когда собака безукоризненно в разных местах выполняет остальные приемы - "зубы", "рысь", "стойка".
Для взрослой собаки прием "мануальный контроль" представляет особую сложность. У собаки уже сложился характер и свое отношение к предметам и явлениям окружающего мира.
С самого начала надо научить собаку правильно относиться к приему. Это не люди трогают ее, а она выполняет команду хэндлера стоять неподвижно при прикосновениях и ощупываниях ее человеком.
Команда "осмотр" должна блокировать субъективное отношение собаки к прикосновению постороннего. Эта команда должна даваться строго и резко для агрессивных собак с резким рывком ошейником, если собака попробует зарычать или огрызнуться и ласково успокаивающе, если собака вообще не любит прикосновений. Главное - заставить выполнить собаку требуемое по команде.
Этот прием - единственный, где собаку при ее нежелании заставляют сделать необходимое. Остальные приемы отрабатываются в игре на поощрении и должны доставлять собаки удовольствие.
Любая, самая злобная, но психически уравновешенная собака способна быть обучена по команде "Осмотр" неподвижно стоять при тщательном мануальном контроле. И владельцы обязаны быть способны научить этому всех собак, независимо от породы и использования.
Н.М.Карпышева "Выставочная собака: тернистый путь к пьедесталу"

Поездка с собакой на выставку в другой город

В связи с появлением большого количества сертификатных выставок часто интересно и имеет смысл выставить собаку в другом городе и даже в другой стране. Для того, чтобы победить на выставке после утомительной поездки в поезде, автобусе, машине, самолете, собака должна быть очень хорошо подготовлена физически и психически.
Жалкое впечатление производит на эксперта владелец, оправдывающий вялую собаку: "Она устала в дороге. Ехали всю ночь". После любой дороги правильно подготовленная собака выглядит и чувствует себя бодро и энергично.
Однако даже для тренированных собак существуют некоторые правила при длительной поездке на выставку:
1. Ночью собаке должно быть предоставлена возможность выспаться! Ей должно быть спокойно, комфортно и удобно! Ее не должны беспокоить другие собаки.
2. Собака должна быть хорошо выгуляна вечером и утром - обязательно с опорожнением кишечника и мочевого пузыря.
3. Не перекармливайте собаку перед дорогой, а тем более в дороге, однако голодные собаки часто беспокоятся и хуже отдыхают.
4. Старайтесь создать собаке в дороге покой и комфорт. Подумайте, приятно ли вашей собаке соседство в купе с другой собакой, едущей с вами. Ночь в стрессовой обстановке способна погубить плоды длительного этапа подготовки к выставке.
5. Позаботьтесь о том, чтобы в поездке собаке было приятно находиться с вами и увидите, что в дальнейшем даже трудная дорога для тренированной собаки будет лишь желанным развлечением.

Тримминг миттельшнауцера

Очень жаль, что я не могу продемонстрировать тебе обработку прямо на собаке - мы живем несколько далековато, попытаюсь просто объяснить попонятней и поподробней. Кстати, несколько лет назад вышла книжка (или, скорее, брошюра) Ерусалимского. Тонкая, в мягкой обложке. К сожалению, название уже не помню - то ли "миттельшнауцер", то ли "средний шнауцер". Тримминг в этой книге описывается достаточно подробно, с фотографиями. Мне эта книга до сих пор попадается на глаза на книжном и птичьем рынке, на выставках собак. Я не буду сейчас останавливаться на технике щипки и на уходе за шерстью, просто если что-то будет непонятно, то переспроси, ок?
Все же не могу удержаться от нескольких советов - во-первых, выщипывать шерсть надо сразу до состояния "голого колена", старайся не оставлять подшерстка. Во-вторых, шерсть при тримминге следует захватывать у самого корня, а не за верхнюю часть ухваченного пучка. В-третьих, несмотря на то, что у шнауцеров допускается стрижка в некоторых местах, лучше все же шерсть в этих местах щипать (это уже с выставочной точки зрения). В-четвертых, собаку-домашнего любимца можно стричь, а не щипать, придерживаясь той же схемы, что и при щипке. Однако если ты на выставке появишься со стриженной собакой, то можешь просто остаться без оценки, не говоря уже о призовых местах и титулах.
Что касается границ тримминга, то проще и наглядней всего описать границы тех мест, на которых остается шерсть. На голове это усы, борода и челка (можно сделать брови).
Челка или брови формируются из шерсти, оставшейся непосредственно над глазами. Она (шерсть для челки) не должна заходить далеко на лоб. Попробуй нащупать пальцами прямо над глазами собаки "брови" - бугорки на теле (у ротвейлеров и доберманов они рыжие). Вот граница челки проходит именно между этими "бровями" и черепной частью лба, как раз по канавке между ними поперек головы, и начинается этот отрезок у внешнего уголка одного глаза, а заканчивается у внешнего уголка другого. На внешних уголках глаз шерсть оставлять не надо, их можно даже немного оголить (на миллиметр-два). Чтобы придать гнусному пучку шерсти над глазами вид приличной челки, зачеши аккуратненько всю эту шерсть вперед, к носу (шерстинки должны лечь параллельно) и срежь лишнее. Челка должна остаться в виде равнобедренного треугольника, основанием которого будет основание челки (угол глаза -> угол глаза), а вершина этого треугольника, противоположная основанию, должна находиться на оси симметрии собаки, поближе к спинке носа. Длина челки - вопрос моды, но чаще всего длина челки больше половины морды по длине и может доходить до носа. Я видела выставочных собак (на западных выставках), у которых челка была длиннее морды и покрывала нос. Можно оставить и брови (грубо говоря, это челка, разделенная дорожкой), вот брови обычно короче половины морды.
Борода. Граница между шерстью бороды и голым горлом проходит по линии угол рта справа - угол рта слева, причем со стороны нижней челюсти углы рта немного оголяются, т.е. граница проходит не строго от одного уголка рта до другого, а еще и немного сдвинута по нижней челюсти к клыкам. Бороду следует подравнивать: поверни морду собаки так, чтобы ты видел ее в профиль, положи левую руку собаке на морду сверху (если ты не левша) и забери в эту же левую руку усы, чтобы они тебе не мешали подстригать бороду. Всю бороду расчеши вниз, т.е. шерсть должна быть направлена перпендикулярно нижней челюсти и свисать к земле, если голова собаки смотрит вперед. Теперь расчесанную бороду подстригаешь по прямой линии, начинающейся с шерсти у конца морды (самая длинная часть бороды) и заканчивающейся у границы длинной шерсти бороды и короткой - горла, у этой границы длина бороды сходит "на нет". Когда подстрижешь бороду с одной стороны головы собаки, поверни ее (голову собаки) другой стороной и там повтори то же самое - забери усы в руку, расчеши шерсть бороды вниз и подстриги по линии.
Губы. Вдоль нижней губы собаки сбоку (не спереди!) нужно состричь полоску шерсти шириной миллиметра два.
Усы. Делаются симметрично. Граница длинной и короткой шерсти проходит от угла глаза до угла губы. В зависимости от формы щек и массивности головы линия может быть как прямой, так и слегка изогнутой в ту или иную сторону. Нейтральный вариант - прямая линия. Угол губы сверху не обнажается, он слегка прикрыт небольшим количеством шерсти, но никакие клочья шерсти там недопустимы. После того, как ты сформировал границу, тебе надо будет подравнять ее. Расчеши шерсть на морде вниз, а под глазами - чуть назад и подстриги ее по плавно изогнутой линии, которая вдоль морды будет идти по самым кончикам шерсти, почти не укорачивая усы, лишь срезая редкие посекшиеся шерстинки, направлена эта линия почти параллельно морде, постепенно поднимаясь к углу губы и изгибаясь к экстремуму этой кривой (углу губы), а затем от угла губы линия поднимается к внешнему углу глаза. Повторяю - линия должна быть плавной и естественной, угол рта не должен быть оголен сверху.

Морда. Разверни морду собаки носом к себе. Теперь опусти ее носом вниз. Теперь верхняя часть морды, которую нужно подстричь, у тебя как на ладони. Начеши усы в направлении к нижней челюсти, перпендикулярно морде (если собака смотрит вперед, то шерсть должна быть начесана вниз, к земле).
Теперь состриги машинкой полоску на верхней части морды. Вся шерсть, которая находится на неширокой (сантиметра полтора-два) относительно плоской полоске от кончика носа до перехода от лба к морде, будет снята. Ширина полоски зависит только от формы морды собаки. Если морда шире, то и полоска будет шире. Просто веди машинку плашмя - и лишнего не сострижешь. Все предыдущие операции (щипка или стрижка тела не в счет) производились обычными парикмахерскими ножницами, для этой же понадобится машинка или эту полоску можно прощипать.
Напоследок филировочными ножницами можно подравнять шерсть возле уголков глаз.
Передние лапы. Граница длинной и короткой шерсти проходит по локтю или может быть спущена чуть ниже. После того, как шерсть на теле выщипана или подстрижена и ты приступаешь к обработке переходов от длинной шерсти к короткой, неплохо вспомнить о тримминговальном ноже (он же - тримминг) и расческах. Расчеши шерсть на лапе, а после этого начеши ее перпендикулярно коже. Обрати внимание, как уродливо торчит шерсть в районе локтя. Самый простой способ сделать переход от голого плеча к украшающей шерсти на лапе, это начесать эту шерсть вверх, на плечо, и просто состричь всю шерсть, которая лежит на коротко обработанном теле, по границе длинной и короткой шерсти. Более сложный, но и более качественный профессиональный способ - прощипать торчащую шерсть от границы короткой и длинной шерсти на локтях вниз и вообще прощипать все волоски, которые выходят за пределы мысленно очерченных границ "идеальной лапы" (естественно, для этого надо знать, к чему стремишься, иметь некоторый опыт и знать, как выглядит правильно обработанная нога). Шерсть при этом начесывается вначале перпендикулярно лапе и прощипывается пальцами или триммингом, захватывать при этом шерсть нужно не от корней, а примерно на той высоте от корней шерстинок, ниже которой ты хочешь оставить шерсть. Идеальная форма получившейся лапы - столбик, если собака стоит в профиль и почти "столбик", если смотришь на собаку спереди (тут "столбик" _несколько_ расширяется книзу наподобие матросских клешей, на локте шерсти почти нет и линия от локтя до низа лапы прямая или слегка изогнутая назад). Шерсть на передней часть передних лап снимается совсем коротко не до самого уровня локтя, а немного ниже. То, что остается ниже границ короткой и длинной шерсти, следует начесать опять-таки перпендикулярно лапе _вперед_ (на собаку смотришь при этом в профиль) и подравнять прощипыванием или хотя бы стрижкой. Подравнивать эту линию удобней всего сверху вниз.
Лапы внизу и пальцы. Собака должна стоять ровненько на столе. Лапы - одно из самых неприятных мест для обработки, с точки зрения собаки, поэтому она почти наверняка будет переступать ногами и не даст тебе обойтись без приключений. Если стрижешь одну переднюю лапу, подними свободной рукой другую переднюю лапу за запястный сустав. Собака будет вынуждена опираться на первую лапу и это тебе упростит работу. Итак, собака стоит. Расчеши расческой шерсть на пясти и лапе ("тапки") вниз, после чего бери ножницы и состригай "тапки" вокруг лапы по плавной линии, этакой окружностью, вписанной в основания когтей. Первый надрез можешь сделать перпендикулярно оси симметрии собаки, положив нижнее лезвие ножниц на два передних когтя. Ножницы держи в вертикальной плоскости и отстригай всю шерсть, которая выходит за пределы оснований когтей. Пальцы оголять, как у пуделя, нельзя. Когда обстрижешь вокруг, лапа должна выглядеть примерно как прическа у Мирей Матье. После этого возьми лапу в руку, переверни подушечками вверх и отстриги всю шерсть, которая торчит за пределы подушечек вокруг лапы и между подушечек сжатой лапы вровень с ними (подушечками). Пощупай, есть ли между пальцами колтуны. Если есть, попробуй их выстричь. Обработай так все четыре лапы. Кстати, неплохо бы и когти подстричь заодно, если в этом есть необходимость.
Задние лапы. Можешь обработать по-немецки, то есть снять всю шерсть на бедре и голени, оставив лишь на плюсне (при этом лучше оставлять не брови, а челку), а можешь попробовать по-американски оставить шерсть на передней части ноги, как это сейчас чаще делается (к такой обработке уместней будет сделать брови). Замечу, что если ты попробуешь обработать американским способом и у тебя не получится, то ты ничего не теряешь и всегда можешь снять неудачные плоды своего труда, сделав вид, что так все и задумывалось. ;) Подробней описываю "американскую" обработку - шерсть снимается с задней части задней ноги полностью сверху до скакательного сустава. С верхней части скакательного сустава (до перегиба вниз) тоже сними - не сделай ошибку, оставив там шерсть, иначе ты зрительно удлинишь плюсну.

Мысленно раздели бедро (часть ноги выше колена) вертикально на две равные части (смотришь на собаку в профиль). Линия деления пройдет примерно по канавке между крупными рельефными мышцами.
Заднюю половину бедра оголяешь, придерживаясь этой канавки. Ниже уровня колена, на голени, продолжаешь снимать шерсть по линии, начатой на бедре, теперь эта линия пройдет почти прямо к скакательному суставу, обнажая значительную часть мышцы голени. Речь шла о внешней части задней ноги. Что же снимается с внутренней? Примерно половина голени и полностью бедро изнутри. Передняя часть задней ноги, включая пах, должна быть с шерстью. Теперь, пожалуй, самое трудное - это объяснить, как эту шерсть оформить. Зачеши шерсть на голени и на бедре назад, на голое тело. Самый простой и непрофессиональный способ - это просто состричь теперь всю шерсть, торчащую за пределы границы между короткой и длинной шерстью, по этой самой границе. Более правильный способ - прощипать эту шерсть и, глядя после этого на собаку сзади и начесав шерсть на бедре перпендикулярно ноге (параллельно земле), оформить ногу, то есть прощипать шерсть, ухватывая ее не за кончики, а на нужном уровне, так, чтобы не было резких переходов. Собственно, примерно до середины голени вся эта шерсть щиплется довольно коротко, чтобы она не создавала видимость "шаровар" и практически не выглядывала из-за ягодичных мышц (ты до сих пор смотришь на собаку сзади). Теперь смотришь на ногу сбоку и оформляешь (прощипыванием торчащих шерстинок или просто подстригая по избранному тобой контуру ножницами) переднюю часть задней ноги. На протяжении всей этой линии длина шерсти вдоль всей ноги практически одинакова. Пах не выбирается и избранная линия плавно сходит на нет в передней части паха, примерно на уровне пупка.
Половые органы. Коротко подстригаются.
"Щетка", она же "юбка". Речь идет об украшающей оброслости на нижней части грудной клетки. Подмышки собаки можно коротко выбрать, а можно оставить немного шерсти в зависимости от формы грудной клетки. Между передними лапами на нижней части груди самая широкая часть юбки. Если описывать границы юбки на боках, то можно сказать, что она проходит примерно по соскам или чуть заходит на грудь. Однако если грудь позволяет, то юбку можно опустить как можно ниже, лишь бы шерсть юбки выглядела как естественное продолжение груди, а не отдельно висящая бахрома где-то на животе. Однако новички чаще делают обратную ошибку - оставляют юбку чуть ли не с середины боков. Что в сочетании с шерстью, оставленной с середины плеча, клочьями нетронутых штанов с засохшими комками понятно чего, грязными сосульками, свисающими у кобелей с препуция чуть ли не до земли, "лаптями" на ногах и лохматой головой дает совершенно восхитительную антирекламу породе. Итак, в направлении задних конечностей юбка идет примерно по соскам, сходясь треугольником примерно к пупку и плавно заканчиваясь у кобелей непосредственно перед препуцием (или чуть-чуть не доходя до него, это зависит от формы живота), а у сук - на уровне паха (пупка). Теперь о той части юбки, которая идет от уровня подмышек вперед. Спереди она сходится треугольником к форбрусту ("киль", грудная кость) и у него и заканчивается. Естественно, шерсть юбки не заходит на плечи спереди. Теперь оформим эту шерсть. Передняя часть юбки начесывается вперед и состригается вровень с уровнем плеча (во время этой процедуры ты смотришь на собаку сбоку). Если у собаки проблемы с грудной клеткой, то можно слегка "похимичить", оставив немножко шерсти там, где не хватает форбруста. То есть просто придать нужную форму. Если же грудь глубокая и очень наполненная, то шерсть можно там снять очень коротко. Сама юбка на нижней части груди подстригается очень просто. Начеши шерсть вниз и подстриги юбку по _прямой_ линии, без всяких выкрутасов и волнистых линий. Только по прямой. В районе пупка шерсть сойдет на нет, а самая длинная шерсть должна остаться между передними лапами, примерно на уровне локтя или чуточку ниже. Длина юбки зависит от глубины груди.
Напоследок замечу, что я описала границы тех мест, где должна остаться шерсть, и их оформление. Это усы, борода, брови (или челка), передние и задние лапы, грудь (юбка). Все остальные места должны быть выщипаны наголо. Если будут вопросы и уточнения - спрашивай, не стесняйся.

0

2

ADMIN, текст очнеь большой, но очнеь познавательный и полезный. Спасибо, сейчас распечатаю, чтобы было.

0

3

:question:

0


Вы здесь » Наши самые преданные друзья » Что, где, когда? » Подготовка к выставке